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| Control de algas en el acuario plantado |
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Kevin C. Conlin, Montreal, Canadá,
kconlin-en-es.com
Marzo 1996
La reproducción de este documento por cualquier medio para fines
comerciales requiere el expreso consentimiento por escrito de los autores.
Copyright 1996
Extracto
Ciertos experimentos con acuarios plantados parecen indicar que el crecimiento
de las algas verdes, algas rojas y cianobacterias es suprimido en aquellos
acuarios plantados en donde la disponibilidad de fosfato es el factor
limitante en el crecimiento de las plantas. Se cree que cuando la luz,
CO2, N, K, y todos los micronutrientes están presentes en ligero
exceso en relación a la cantidad de fosfato disponible para el
crecimiento de las plantas, ciertas plantas son capaces de aventajar a
las algas y las cianobacterias por el fosfato presente en el agua, matándolas
de "hambre" sin este nutriente esencial. Aquí se presentan
sendos estudios como evidencia de esta hipótesis.
Introducción
Hay pocas cosas tan frustrantes para el acuariófilo interesado
en cultivar plantas acuáticas como las algas. Después de
gastarse una pequeña fortuna en lámparas, aditivos para
el sustrato, fertilizantes líquidos y sistemas de CO2 en un intento
de conseguir que las plantas crezcan bien, el acuarista es frecuentemente
recompensado con una exuberante alfombra de algas. Desagradables y obstinadamente
resistentes a la erradicación, las algas destruyen la estética
del acuario a la vez que limitan el crecimiento de las plantas compitiendo
con ellas por la luz y los nutrientes.
Desesperado, el acuariófilo experimenta con diversas formas de
control de las algas, incluyendo alguicidas, baños de lejía
(lavandina, hipoclorito de sodio...), antibióticos (para las cianobacterias),
eliminación manual y la introducción de una variedad de
peces e invertebrados comedores de algas. Los niveles de alimentación
son reducidos, el fotoperiodo es acortado y se prueban varias combinaciones
y cantidades de fertilizantes, hasta que por ensayo y error se alcanza
un incómodo "alto el fuego".
En la búsqueda de una solución, el aficionado se encuentra
con una casi completa ausencia de información sobre cuál
de los muchos parámetros del acuario debería ser alterado
para erradicar las algas existentes manteniendo al mismo tiempo unas condiciones
favorables para el crecimiento de las plantas. Esto no nos sorprende dado
el enorme número de variables, incluyendo la intensidad, duración
y espectro de la iluminación; el nivel de CO2, concentraciones
de macronutrientes y elementos traza; el número de peces; especies
y densidad de las plantas y algas y composición química
del agua y su temperatura. A veces la información existente se
presenta contradictoria, por ejemplo, en [1], el excesivo crecimiento
de cianobacteria es atribuido a altos niveles de nitritos y nitratos,
sin embargo esta plaga es vista frecuentemente en acuarios completamente
maduros sin niveles apreciables de nitritos o nitratos.
Una opción disponible para acuariófilos con una cuenta
bancaria saneada es seguir el sistema patentado por Dupla [2], un sistema
que consta de fertilizante líquido, comprimidos, acondicionador
del agua, sustrato fértil y cables calentadores de fondo. Magníficos
acuarios plantados son rutinariamente creados de este modo, pero los componentes
son caros, los ingredientes no aparecen desglosados en el embalaje (pero
mira [3]) y se consigue poca comprensión sobre la relación
entre plantas y algas (o sobre cómo se debería modificar
el sistema para obtener los mejores resultados).
Como muchos otros, los autores intentaron cultivar plantas acuáticas
usando las típicas configuraciones de acuarios, probando varios
fertilizantes líquidos comerciales y sustratos nutritivos. Frustrados
por su incapacidad para lograr resultados ni remotamente parecidos a las
fotografías aparecidas en la literatura especializada, comenzaron
a añadir sistemáticamente nutrientes específicos
a sus acuarios y a anotar sus observaciones. Aunque la erradicación
de las algas no era el objetivo inmediato de los experimentos, se percibió
que una vez que al acuario se le administraron diariamente micronutrientes
y los macronutrientes K y N pero no P, las plantas no sólo empezaron
a crecer extremadamente bien, si no que las algas de todos los tipos empezaron
a morir rápidamente.
En este documento se presentan sendos estudios de los acuarios de los
autores. Los estudios van seguidos de una discusión de los resultados
en la cual se consideran una serie de hipótesis. Estas hipótesis
son fácilmente comprobables, y se espera que otros aficionados
tengan la intención de desarrollar estudios controlados en sus
acuarios para avalarlas o refutarlas.
Estudio 1
Condiciones iniciales en Noviembre de 1993: acuario de 500 l con filtro
de fondo y filtros externos; 240 W de luz fluorescente, 12 horas al día;
esterilizador ultravioleta de 15 W; 8 cm de grava de 2 mm con unas pocas
bolas de laterita; sin adición de CO2; sin fertilizante; aproximadamente
40 peces de 3-12 cm; temperatura del agua 27ºC, pH 7,5, GH 100 ppm,
NO3 50 ppm, 25% del agua renovada cada semana; plantado principalmente
con Hygrophila polysperma y Vallisneria gigantea, con unas pocas Echinodorus,
Cryptocoryne y otras.
El acuario fue comprado de segunda mano como un equipo completo habiendo
estado en funcionamiento los seis meses previos a la adquisición
por parte del autor [Conlin]. Alrededor de un mes después de ser
trasladado a la residencia del autor se desarrolló una densa capa
de algas verdes sobre el fondo de fibra de vidrio recubierto de grava.
El crecimiento de las plantas era marginal, incluso el de la H. polysperma,
que tenía pequeñas hojas de 3 cm y no se estaba extendiendo.
Se introdujo una Hygrophila difformis y rápidamente perdió
sus hojas inferiores.
Cambio: Se enterraron veinte conos Terrapur en el sustrato y se añadió
fertilizante líquido Sera durante los cambios de agua tal y como
indicaban las instrucciones. Se introdujo la planta Hydrocotyle leucocephala.
Efecto: El crecimiento de la H. polysperma, H. difformis y V. gigantea
mejoró pero empezaron a crecer largas hebras de alga verde filamentosa
en la zona posterior del acuario. Varias Echinodorus y Cryptocoryne mostraron
un crecimiento insignificante. La H. leucocephala degeneró rápidamente,
quedando unos pocos fragmentos creciendo en la superficie. Se advirtió
la presencia de un poco de alga roja en las hojas de las Anubias barteri
var. nana y a lo largo de los márgenes de las hojas de la V. gigantea.
Pasados unos meses, algas verde-azuladas (cianobacteria) empezaron a cubrir
la grava y algunas plantas.
Cambio: Se añadió sulfato de eritromicina al agua, aproximadamente
3,2 mg/l.
Efecto: La cianobacteria desapareció durante varias semanas pero
con el tiempo reapareció.
Cambio: Se suministró menos comida a los peces (en particular
tubifex congelado) y se conectó un sistema de CO2 a base de levadura
al acuario.
Efecto: la cianobacteria permaneció igual. El nivel de nitratos
era inapreciable. El crecimiento de las plantas era significativamente
más rápido. Dependiendo del estado del reactor de levadura
el pH del acuario variaba de 6,8 a 7,5.
Cambio: Se dejó de utilizar el fertilizante de Sera por la sospecha
de que contribuía al crecimiento de la cianobacteria. Fue sustituido
por una mezcla comercial de elementos traza con hierro (inicialmente 1/8
de cucharadita de polvo al día, pronto incrementada a 1/4 de cucharadita
al día).
Efecto: El nivel de nitratos ascendió hasta 20 ppm. Algas verdes
empezaron a sustituir a las algas verde-azuladas en las plantas y la grava.
Un test indicó la presencia de hierro por debajo del primer nivel
de la gráfica de colores del test (0,25 ppm). El crecimiento de
las plantas se aceleró, pero las hojas de la H. polysperma se doblaron
y las hojas inferiores se cayeron. Esto se percibió como una deficiencia
de potasio [4].
Cambio: Se añadió K2SO4 al acuario a razón de 1/4
de cucharadita al día.
Efecto: poco después el nivel de nitratos se volvió inapreciable,
lo que hizo pensar al autor que el nitrógeno era ahora el factor
limitante en el crecimiento de las plantas.
Cambio: el KNO3 se unió a la lista de fertilizantes añadidos
al acuario diariamente. Para simplificar la dosificación, los elementos
traza, el K2SO4 y el KNO3 fueron integrados en un solo fertilizante líquido.
La mezcla fue ajustada para mantener los nitratos en aproximadamente 10
ppm cuando el suficiente líquido era aplicado al acuario (aproximadamente
12 ml) para mantener el nivel de hierro en 0,1 ppm.
Efecto: A partir de este momento, el crecimiento de la H. polysperma,
H. difformis y V. gigantea se volvió excepcional, requiriendo una
poda semanal. En algún momento indeterminado, la planta flotante
Lemna minor se había introducido en el acuario y ahora empezaba
a cubrir la superficie. A las Cryptocoryne y Echinodorus les empezaron
a brotar nuevas hojas cada pocos días y a enviar brotes adventicios.
Las algas de todos los tipos rápidamente declinaron hasta el punto
de que hacía falta una cuidadosa observación para encontrarlas.
Extrañamente, las Echinodorus estaban inusualmente pálidas
a pesar de la fertilización con hierro. Se sospechó que
se trataba de una deficiencia de magnesio.
Cambio: se añadió epsomita (MgSO4.7H2O) a la solución
fertilizante.
Efecto: En unos pocos días, las hojas nuevas de las Echinodorus
mostraron su coloración normal.
Cambio: El sistema de CO2 a base de levadura fue sustituido por un sistema
manual de CO2 a presión.
Efecto: Menores cambios bruscos del pH (6,8-7,0). Más tiempo
libre para el autor.
Cambio: Después de varios meses durante los cuales el crecimiento
de las plantas continuó a un ritmo excelente y apenas habían
algas, se añadieron cuatro comprimidos de "Vigoro Super Triple
Fosfato 0-48-0" (casi con seguridad Ca(H2PO4)2) al acuario como experimento
(aproximadamente 0,1 ppm de fosfato).
Efecto: Al día siguiente se observó la aparición
de algas punto en el cristal y sobre las hojas de las Echinodorus, seguidas
dos días después de algas verde-azuladas que crecieron sobre
algunas plantas y maderas. Pronto fue necesaria la extracción diaria
de lenteja acuática. Los nitratos permanecieron inapreciables durante
varios días después de la introducción del fosfato
pero volvieron a 10 ppm una semana después (desafortunadamente
no fueron medidos antes de añadir el PO4). Dos semanas después
de que el experimento comenzara, las algas verde-azuladas y las algas
punto empezaron a declinar, y el crecimiento de la lenteja acuática
volvió a la normalidad.
Estado actual: El crecimiento de las plantas continua siendo excelente.
Todavía quedan algunas trazas de algas, principalmente algas punto.
Estudio 2
Condiciones iniciales en Mayo de 1994: acuario de 160 l, 12 cm de grava
de 3mm con 1,7 kg de Terralit en los 3 cm inferiores del sustrato. Filtro
externo con carbón activo, 80 W de fluorescentes "blanco frío",
fertilización con CO2, muy pocos peces (seis tetras llama), dureza
del agua de aproximadamente 120 ppm equivalente de CaCO3, pH 7,0 aproximadamente,
temperatura 25ºC, 25% del agua cambiada cada pocos días.
El crecimiento de las plantas era lento, en las plantas y el sustrato
crecían algas marrones que parecían ser algún tipo
de cianobacteria (crecimiento rápido en capas, fácil de
eliminar). Los intentos de controlar esta alga mediante cambios de agua
frecuentes y eliminación manual resultaron infructuosos. Todos
los cambios de agua iban acompañados de la perturbación
del primer centímetro superficial del sustrato.
Cambio: Se añadió un fertilizante a base de hierro y potasio
(0,9 ppm K y 0,06 ppm FeIII) al agua reemplazada durante los cambios parciales.
El número de peces se incrementó hasta 23 tetras llama (6
adultos y 17 jóvenes) y 6 otocinclus. Los fluorescentes "blanco
frío" fueron sustituidos por tubos para plantas baratos.
Efecto: No se notó ningún cambio.
Cambio: Se abandonó la fertilización con hierro y potasio,
se introdujeron comprimidos de fertilizante (10-14-8) en el sustrato en
pequeños trozos cerca de las raíces de las plantas. Se añadió
un total de 35 g de comprimidos en el periodo de unas pocas semanas.
Efecto: Se observó cierta mejoría en el crecimiento de
las plantas. Se produjo la proliferación de algas verdes unicelulares
reduciendo la visibilidad del agua a 25 cm. Los cambios de agua frecuentes
tuvieron poca repercusión en las algas.
Cambio: Se añadió clarificador (floculante) Super Fritz
(ingrediente activo desconocido) al agua como se indicaba en las instrucciones.
Efecto: Las algas unicelulares quedaron atrapadas en el filtro. Como
se esperaba una recurrencia si los parámetros del acuario no eran
alterados se hizo otro cambio inmediatamente.
Cambio: Se añadieron microelementos (preparado casero de Fe,
Mn, Cu, Zn, B, Mo y EDTA) con sulfato potásico en los cambios de
agua. La dosis fue ajustada para dar 0,1 ppm de hierro y cerca de 1 ppm
de potasio en el agua repuesta. Se quitó el carbón activo
del filtro.
Efecto: El crecimiento de las plantas mejoró, pero el alga cianobacteria
apareció y empezó a extenderse por el acuario. Se detectó
que los nitratos eran indetectables.
Cambio: La adición de nitrato potásico empezó con
dosis de 1-2 ppm NO3, inicialmente una vez cada 5 días, incrementándose
después a dosis diarias una vez que el autor [Sears] se convenció
de la ausencia de toxicidad a esas concentraciones. El sulfato potásico,
previamente añadido durante los cambios de agua, era ahora administrado
junto con el nitrato potásico en una concentración de 1-2
ppm K. Se sustituyó la mezcla casera por un complejo comercial
de elementos traza (composición en Apéndice A). La adición
de sulfato magnésico comenzó poco después con una
concentración de 0,25 ppm Mg.
Efecto: El crecimiento de las plantas mejoró significativamente,
pero la cianobacteria siguió creciendo sobre las plantas y el sustrato.
Aparecieron algas verdes en forma de largas hebras en las zonas mas intensamente
iluminadas de las plantas. Se descubrió que el nitrato introducido
en el agua en dosis de 1-2 ppm se hacía indetectable uno o dos
días después.
Cambio: Se agregaron más plantas. En el proceso, bastantes plantas
viejas fueron desenterradas y extraídas, exponiendo los comprimidos
de fertilizante del sustrato al agua.
Efecto: Incremento de algas verdes y cianobacteria.
Cambio: Se dejó de perturbar la grava durante los cambios de
agua. Concretamente se dejo de sifonar la grava, y el agua nueva era introducida
con suavidad en el acuario. Debido a que era evidente que el sustrato
aún contenía una cantidad de fosfato considerable en la
forma de comprimidos fertilizantes sin disolver, se pensó que era
mejor perturbarlo lo menos posible.
Efecto: Las algas de todos los tipos empezaron a declinar rápidamente.
Ya no volvieron a aparecer en las hojas de las plantas de crecimiento
rápido y, aparentemente, murieron y desaparecieron de las hojas
más viejas de las plantas de crecimiento lento.
Cambio: Se redujo la dureza del agua a 60 ppm equivalente de CaCO3 .
Esto provocó una bajada del pH a aproximadamente 6,7 (ésta
era la razón del cambio), y un incremento temporal en la concentración
de hierro en el agua de menos de 0,2 ppm a 2 ppm.
Efecto: Todas las Cryptocoryne del acuario perdieron algunas hojas.
Las algas siguieron en declive.
Estado actual: Todas las plantas del acuario están creciendo
bien, incluyendo las Cryptocoryne que perdieron sus hojas. Las plantas
de tallo necesitan una poda semanal, y las plantas flotantes deben ser
retiradas del acuario cada pocos días. Las únicas algas
visibles son pequeños pedazos de cianobacteria sobre el sustrato
y un poco de alga verde en las zonas mas fuertemente iluminadas de la
Vallisneria gigantea, la Cryptocoryne balansae y la Bacopa caroliniana.
Las perturbaciones del sustrato (para replantar esquejes) han producido
pequeñas explosiones de algas (algas verdes si la concentración
de nitratos es de al menos unas pocas ppm y cianobacteria en caso contrario).
Aun son visibles pequeñas cantidades de materia (aparentemente
muriendo) sobre algunas de las hojas más viejas de la Anubias barteri
var. nana. La frecuencia en los cambios de agua ha sido reducida al 25%
cada dos semanas.
Discusión
Las observaciones en los estudios son consecuentes con la siguiente
hipótesis: cuando la luz, el CO2, N, K y todos los micronutrientes
están presentes en un ligero exceso con relación a la cantidad
de fosfato disponible para el crecimiento de las plantas, ciertas plantas
superiores en el acuario son capaces de aventajar a las algas y la cianobacteria
por el fosfato libre en el agua, matándolas de hambre por este
nutriente esencial.
Exactamente el por qué las plantas superiores son capaces de
aventajar a las algas por el fosfato es algo que no está claro.
Quizás sus raíces les proporcionen algún tipo de
ventaja, o simplemente necesiten mucho menos fosfato que las algas para
crecer. Tampoco se sabe cuáles de las muchas plantas de los acuarios
estudiados son responsables de absorber el fosfato del agua, aunque la
lenteja acuática, de rápido crecimiento, y las plantas de
tallo con raíces creciendo fuera del sustrato (Hygrophila) son
probablemente las responsables. Ha sido razonablemente comprobado que
el fosfato es el factor que limita el crecimiento de plantas y algas en
los acuarios examinados; es el único nutriente conocido que no
ha sido añadido al acuario de 500 litros en otra forma que no sea
el alimento para peces, y añadiendo deliberadamente fosfato concentrado
a este acuario produjo casi inmediatamente la proliferación de
algas (y también una rápida explosión en el crecimiento
de la lenteja acuática). Debido a que las plantas siguen creciendo
muy bien, están logrando claramente un acceso preferencial al fosfato
disponible. Puede que haya literatura desconocida para los autores que
ofrezca una explicación. Si no fuera así, debería
ser bastante fácil desarrollar experimentos controlados con un
test de fosfato preciso y algunos acuarios de sobra conteniendo tan sólo
algas, una o dos especies de plantas, y nutrientes. Un experimento que
demostrara que la lenteja acuática crece a una concentración
de fosfato tan baja como X ppb, pero que las algas verdes y la cianobacteria
necesiten significativamente más que X ppb para crecer ofrecería
un gran respaldo a la hipótesis.
De acuerdo con la hipótesis, si las plantas superiores son incapaces
de utilizar todo el fosfato presente en el agua a causa de una deficiencia
de algún otro nutriente, las algas proliferarán. El tipo
de algas parece depender de la disponibilidad de otros nutrientes. En
los acuarios estudiados se comprobó que cuando los nitratos resultaban
indetectables era la cianobacteria la que predominaba. Se sospecha que
la deficiencia de nitrógeno favorece el crecimiento de la cianobacteria
porque estos organismos pueden fijar el nitrógeno atmosférico
disuelto en el agua. Cuando había nitratos disponibles eran las
algas verdes las que predominaban. Se observó un poco de alga roja
en el acuario de 500 l antes de comenzar la fertilización con CO2.
Debido a que otros aficionados han observado que los acuarios con inyección
de CO2 están relativamente poco afectados por las algas rojas [5],
es tentador especular que al menos algunos tipos de algas rojas son capaces
de utilizar los bicarbonatos, proporcionándoles ventaja en acuarios
donde la mayor parte del carbono se encuentra en este estado (típicamente
aquellos con alta dureza de carbonatos y pH alto). El siguiente párrafo
resume la aparente relación existente entre nutrientes, plantas
y algas:
Si el crecimiento de las plantas y las algas esta limitado por la cantidad
de fosfato disponible, las plantas superiores serán capaces de
aventajar a las algas por el acceso a este fosfato, por lo que las algas
morirán a falta de este nutriente. De lo contrario, y si el N en
la forma de nitratos y amoniaco es deficiente, la cianobacteria proliferará,
de otra manera las algas verdes o rojas serán las que predominen.
Las algas rojas se ven favorecidas sobre las verdes si la mayor parte
del carbono disponible se encuentra en forma de bicarbonatos.
Los factores que determinan que especie de alga será la que predomine
en una situación concreta han sido obviamente simplificados en
gran medida. En [5], por ejemplo, se afirma que las concentraciones de
nitrato en exceso de 30 ppm son perjudiciales para el crecimiento de las
algas verdes, no así para la cianobacteria, por lo que se podría
predecir que la cianobacteria predominaría con niveles altos de
nitratos.
Existe en el "hobby" la tradición de usar el alimento
para peces (usualmente procesado primero por estos) como la fuente de
todos los macronutrientes para las plantas del acuario. Cuando se hace
esto, se ve como primero el K y luego el N se convierten en los factores
limitantes en el crecimiento de las plantas (hay una cantidad insuficiente
de K y N en el alimento con respecto a la cantidad de P, al menos en los
alimentos que utilizan los autores). Por lo tanto, se debe añadir
K y N adicional o de lo contrario el fosfato libre en el agua estará
disponible para alimentar a las algas (esto contradice la opinión
imperante en el "hobby" de que una de las maneras de reducir
el crecimiento de las algas es reduciendo la fertilización; en
realidad, se requieren nutrientes adicionales). Otras alternativas son
el uso de resinas que absorban el fosfato, o restringir la alimentación
hasta el punto donde el crecimiento de las algas producido por el P disponible
es tolerable (otro consejo habitual), esta última estrategia probablemente
provocará un crecimiento escaso de las plantas por faltarles alimento.
Algunas de las especies de plantas en el acuario de 500 l crecen muy
despacio en comparación con las mismas especies en el acuario de
160 l (Echinodorus en particular). El acuario de 160 l tiene un sustrato
enriquecido sin circulación intencionada del agua, mientras que
el de 500 l tiene un sustrato relativamente inerte con un filtro de placa
de 1200 litros/hora. Es muy improbable que todas las plantas sean igualmente
dadas a extraer los fosfatos directamente de la columna de agua, y parece
ser que las plantas de crecimiento rápido del acuario de 500 l
están privando a las otras plantas de este nutriente, el cual (gracias
al filtro de placa) es distribuido uniformemente por todo el acuario.
Alrededor de las raíces de estas plantas se colocarán en
el futuro comprimidos de fosfato de liberación lenta para comprobar
si mejora el crecimiento. Ambos autores están de acuerdo en que
el diseño del sustrato del acuario de 160 l (fertilizante sólido
en el fondo bajo un sustrato inerte) proporciona los mejores resultados,
probablemente haciendo al fosfato más o menos disponible igualmente
para todas las plantas sin permitir que éste se filtre en exceso
a la columna de agua donde estaría disponible para las algas.
Conclusiones
A pesar de la falta de controles en los estos experimentos y la imposibilidad
de los autores para medir directamente la cantidad de fosfato en los acuarios,
hay evidencias lo suficientemente convincentes para apoyar la hipótesis
de que todos los tipos de algas (incluyendo la cianobacteria) pueden ser
eficazmente controladas en acuarios plantados asegurándose de que
el fosfato es el factor limitante en el crecimiento de las plantas. En
dos acuarios con diferentes volúmenes, sustratos, iluminación,
y poblaciones distintas de plantas, peces y algas se consiguió
controlar las algas eficazmente mediante el enriquecimiento del agua con
CO2, microelementos, N y K. A pesar del hecho de tener inicialmente grandes
poblaciones de algas estos acuarios están ahora casi totalmente
libres de algas perceptibles a simple vista y han permanecido en este
estado durante varios meses. Mas aún, en el acuario de 500 l se
evidenció que existía la limitación del fosfato al
añadirlo al agua y observar el crecimiento casi inmediato de algas
punto y cianobacteria. También se ha visto en el acuario de 160
l que las alteraciones en el sustrato (que contiene fosfato) daban lugar
al crecimiento de las algas si había una cantidad significativa
(más de 1 ppm aproximadamente) de nitrato en el agua, y de crecimiento
de cianobacteria si no había este nivel de nitrato. Es importante
remarcar que el crecimiento de las plantas en ambos acuarios es excelente,
por lo que el control de las algas no se ha logrado a costa de las plantas.
Recomendaciones
Las plantas no pueden crecer sin fosfato. Sin embargo, para mantener
un acuario plantado relativamente libre de algas, la cantidad de fosfato
disponible en la columna de agua debe ser minimizada. Las siguientes recomendaciones
ayudarán a lograr este objetivo:
(a) Se debería mantener un ligero exceso de luz, CO2, K, N y
elementos traza para permitir a las plantas utilizar todo el fosfato disponible.
Los autores recomiendan lo siguiente:
Iluminación de 20-60 lúmenes/l (alrededor de 0,5 W a 1
W de luz fluorescente por litro), 12 h/día
10-15 ppm CO2
3-5 ppm NO3
10-20 ppm K
0,1 ppm Fe
6,5-7,0 pH
Debido a que no hay disponibles tests para el potasio y los micronutrientes
a precios razonables estos elementos son dosificados como porcentajes
de los elementos que si pueden ser medidos. Los autores han tenido un
éxito considerable replicando las concentraciones relativas de
nutrientes que hay presentes en el fertilizante Tropica Mastergrow [6].
Para aquellos lectores que deseen hacerse el suyo propio se da la fórmula
para hacer un fertilizante equilibrado en el apéndice. Hay disponibles
diversos fertilizantes comerciales para plantas acuáticas, pero
puede ser necesario el adquirir bastantes de ellos para asegurar una correcta
administración de los micro y macronutrientes necesarios. La dosificación
diaria es sumamente recomendable ya que puede prevenir el agotamiento
temporal de los nutrientes, que podría provocar que el fosfato
estuviera disponible intermitentemente e impediría que las algas
murieran de hambre.
Como método general para optimizar el crecimiento de las plantas
y reducir las algas se sugiere el siguiente procedimiento:
Ajusta los niveles de luz y CO2.
Añade un fertilizante de microelementos que contenga hierro (preferiblemente
uno que ya tenga Mg) al acuario cada día, calibrando la cantidad
frecuentemente para alcanzar el nivel de hierro deseado. Para fertilizantes
sin Mg añade epsomita (también conocida como sal de La Higuera,
sal amarga, sal de Vaciamadrid y sal inglesa) en la proporción
de 1,5-5,0 ppm Mg cada 1 ppm Fe.
Aproximadamente una semana después de alcanzar el nivel de Fe
deseado comprueba el nivel de nitrato. Si los nitratos están por
debajo de 2 ppm, procede con el paso 4. En caso contrario, añade
suficiente K2SO4 al acuario cada día para hacer descender el nitrato
tan cerca de cero como sea posible y mantenerlo ahí (si los nitratos
no bajan, entonces es algo distinto de K lo que esta limitando el crecimiento
de las plantas, por lo que hará falta algo de trabajo detectivesco
para averiguar qué es lo que falta). Casualmente, la medición
del nivel de nitrato es siempre útil para adaptar la fórmula
a nuestro caso en particular; si al añadir el nutriente X el nivel
de nitrato cae, el acuario será probablemente deficiente en X.
Añade suficiente KNO3 al acuario cada día para obtener
una lectura de 3-5 ppm de nitrato (uno de los autores [Conlin] obtiene
resultados satisfactorios con 10 ppm).
Una vez que las cantidades relativas de elementos traza, K2SO4 y KNO3
han sido determinadas, es fácil elaborar (si se quiere) un fertilizante
líquido para añadirlo al acuario diariamente. No se recomienda
usar una mezcla de polvos secos ya que estos tienden a disgregarse.
El procedimiento que se acaba de describir garantiza que siempre habrá
un ligero exceso de nitrógeno en el acuario. Algunas plantas terrestres
no florecen si el nitrógeno es abundante, y puede que este también
sea el caso de algunas plantas acuáticas. Sería un experimento
interesante el detener la fertilización durante varias semanas
tras un prolongado periodo (digamos de seis meses a un año) de
crecimiento vigoroso para intentar inducir la floración.
Existe la posibilidad de que algunos de los micronutrientes se acumulen
con el tiempo hasta llegar a niveles tóxicos para las plantas si
no se realizan cambios frecuentes del agua. Cambios del 25% del agua cada
dos semanas deberían impedir que esto suceda.
(b) Cultiva plantas de crecimiento rápido que puedan extraer
nutrientes directamente del agua eficientemente. Estas plantas robarán
rápidamente el fosfato del agua, impidiendo que esté disponible
para las algas. Para este propósito se sugieren plantas flotantes
(Lemna minor, Limnobium laevigatum) y plantas de tallo con raíces
en los internodos (Hygrophila).
(c) El medio mas apropiado para administrar fosfatos a las plantas es
probablemente a través de sustratos enriquecidos, siempre y cuando
se tomen las medidas apropiadas para minimizar las filtraciones de PO4
a la columna de agua. Los fertilizantes para el sustrato tales como los
comprimidos para estanques deberían ser enterrados profundamente,
donde sus nutrientes estén disponibles preferentemente para las
raíces de las plantas. La circulación en el sustrato debería
minimizarse para impedir que el fosfato escape excesivamente rápido
a la columna de agua. Se debe evitar la limpieza de la grava y, si es
posible, cualquier otro tipo de perturbaciones. Eliminar completamente
la circulación de agua en el sustrato no sería del todo
deseable (aun cuando fuera posible) porque los suplementos fertilizantes
son a menudo administrados al agua y deben ser transportados a las raíces
de alguna manera.
(d) Debido a que es imposible mantener el agua completamente libre de
fosfato siempre habrá una cantidad residual de algas en el acuario
plantado. Este remanente de algas será muy pequeño, pero
una buena selección de peces comedores de algas (Otocinclus, Farlowela,
Ancistrus, Crossocheilus siamensis) e invertebrados (camarón Caridina
japónica y algunos caracoles) es siempre deseable en cualquier
caso para controlar las explosiones de algas que ocurren cuando el acuario
se acaba de establecer, el sustrato ha sido removido o los nutrientes
han sido dosificados incorrectamente.
(f) No se deben utilizar tampones de pH a base de fosfato. Su uso puede
provocar concentraciones de fosfato de hasta 100 ppm, lo que con certeza
causará una impresionante explosión de algas.
(g) No se recomienda el uso de alguicidas tales como simazine y cobre
porque dañan a las plantas y pueden resultar igualmente perjudiciales
para los peces [7] [8].
(h) Diversas consideraciones:
No es aconsejable utilizar el agua de grifo como fuente de microelementos
ya que puede resultar deficiente en uno o más nutrientes, y es
probable que el rápido crecimiento de las plantas agote estas substancias
mucho más rápido de lo que pueden ser repuestas.
El uso de ciertos productos para el tratamiento del agua (Aquasafe,
NovAqua) debería evitarse ya que neutralizan metales (hierro incluido),
impidiendo que estén disponibles para las plantas. También
pueden contener tampones de fosfato. Los anticloro corrientes o productos
como Amquel son una elección mas acertada a la hora de tratar el
agua durante los cambios parciales.
La filtración a través de carbón activo puede despojar
al agua de micronutrientes necesarios. Con cambios frecuentes de agua
y un buen crecimiento de las plantas la filtración con carbón
activo no es necesaria y debería ser omitida.
(i) Como principio general, evita añadir fertilizantes, tratamientos
para el agua o cualquier otro producto a menos que especifique completamente
la composición y concentración de cada uno de los ingredientes
que lo integran. De otro modo, no hay manera de saber el efecto (¡si
es que tiene alguno!) que tendrán estos productos en los habitantes
de nuestro acuario.
Agradecimientos
Los autores quisiéramos dar las gracias a Ed Tomlinson por llevar
a cabo diversos experimentos en sus acuarios en nuestro nombre. Varios
participantes en la Aquatic Plants internet mailing list (demasiado numerosos
para mencionarlos aquí) han colaborado con abundantes y útiles
observaciones. Finalmente, apreciamos enormemente los esfuerzos de los
críticos, Dave Huebert y Karen Randall.
Referencias
[1] Baensch, H. y Riehl, R. Aquarium Atlas, Tetra press, 1987.
[2] Horst, K., y Kipper, H. The Optimum Aquarium, AD aquadocumenta Verlag
GmbH, 1986.
[3] Booth, George "[F][plant] CARBON as a SUBSTRATE", grupo
de noticias rec.aquaria, 8 Ago. 1994 (también disponible en la
web).
[4] Frank, Neil "Nutrient Deficiency Symptoms"
[5] Baensch, H. y Riehl, R. Aquarium Atlas Volume 2, Tetra Press, 1993
[6] Christensen, Claus "Re: Tropica Fertilizer", Aquatic Plants
Digest V1 #165, 5 Julio 1995.
[7] Frank, Neil "Chemicals to Control Algae - The Use of Simazine",
The Aquatic Gardener, Vol. 4 nº. 6, 1991 (también disponible
en la web).
[8] Gargas, Joe "Chemical Treatment of Ectoparasites Afflicting
Fish Part I", Freshwater and Marine Aquarium, Oct. 1993.
APÉNDICE A - FÓRMULA DEL FERTILIZANTE
PMDD (POOR MAN´S DUPLA DROPS)
Existen dos fórmulas diferentes del PMDD, la fórmula original
y la actualizada posteriormente por Kevin Conlin, las dos proporcionan
buenos resultados aunque se recomienda utilizar la fórmula actualizada.
Fórmula original
1 Cucharada (~9 g) de complejo mineral quelatado (7% Fe, 1,3% B, 2%
Mn, 0,06% Mo, 0,4% Zn, 0,1% Cu, EDTA, DTPA)
2 Cucharillas (~14 g) K2SO4 (sulfato potásico)
1 Cucharilla (~6 g) KNO3 (nitrato potásico)
2,5 cucharadas (~33 g) MgSO4.7H2O (sulfato magnésico hidratado,
también conocido como epsomita, sal de La Higuera, sal amarga y
sal de Vaciamadrid, omitir si ya está presente en la mezcla de
elementos traza)
300 ml H2O destilada
0,5 ml 9M HCl (opcional)
Disuelve la mezcla de elementos traza en 150 ml de agua destilada. Añade
entonces el resto de ingredientes. Rellena el agua que falta hasta completar
la solución de 300 ml. El HCl previene el crecimiento de hongos
y se puede omitir si el fertilizante es guardado en el frigorífico.
Añade suficiente cantidad al acuario cada día para mantener
el hierro a un nivel cercano a 0,1 ppm (la cantidad exacta tendrá
que ser determinada mediante experimentación, pero 3 ml cada 100
l de agua es una buena cantidad para un acuario con plantas creciendo
rápidamente). Mide el nivel de nitrato regularmente, ajusta la
cantidad de KNO3 en la mezcla para mantener alrededor de 3 ppm a 5 ppm
(este paso es bastante importante). Aquellos a los que les preocupe añadir
nitratos a su acuario pueden administrar el KNO3 de forma separada, omitiéndolo
inicialmente y añadiéndolo después conforme se requiera
para alcanzar la concentración deseada.
Fórmula actualizada
1 cucharada de complejo mineral quelatado (7% Fe, 1,3% B, 2% Mn, 0,06%
Mo, 0,4% Zn, 0,1% Cu, quelantes EDTA y DTPA)
1 cucharada de MgSO4.7H2O (sulfato magnésico hidratado, también
conocido como epsomita, sal de La Higuera, sal amarga y sal de Vaciamadrid,
omitir si ya está presente en la mezcla de elementos traza)
2 cucharadas de K2SO4 (sulfato potásico)
1 cucharada de KNO3 (nitrato potásico) (Varía, depende
de tu nivel de nitrato)
500 ml H2O destilada
0,8 ml 9M HCl (opcional)
Los pasos a la hora de hacer la mezcla son similares a los de la fórmula
original. Al igual que esta la cantidad que se debe administrar deberá
ser determinada por el propio aficionado de acuerdo con las características
de su acuario.
La mayor parte de los ingredientes pueden ser adquiridos en tiendas
de material hidropónico, centros de jardinería, tiendas
de material para laboratorio, almacenes de fertilizantes de cooperativas
de agricultores (en zonas agrícolas), farmacias y droguerías.
La caducidad de la solución es desconocida. Mezcla pequeñas
cantidades, o almacena la mezcla en forma de polvos secos (pero mézclalos
con agua antes de añadirlos al acuario).
Si no dispones de tests para medir los elementos se pueden obtener buenos
resultados añadiendo 1 ml de mezcla cada 10 l de agua repuesta
durante los cambios regulares de agua (con la fórmula original).
La fuente original de este documento se encuentra en Ed Tomlinson
Traducido por Jose Vicente Ruiz con el permiso de Paul L. Sears y Kevin
C. Conlin.
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Notas del traductor
En la elaboración de la fórmula se indican medidas volumétricas
(cucharas soperas y cucharillas de postre) que es el estilo americano
de medir ingredientes en cocina y siempre se refieren a cucharas o cucharillas
rasas. En teoria las cucharas y cucharillas tienen una capacidad de 15
ml. y 5 ml. respectivamente. Desafortunadamente, por lo que algunos aficionados
hemos podido comprobar muy pocas cucharas y cucharillas tienen realmente
ese volumen, existiendo gran disparidad de unas a otras. La opción
mas recomendable y barata a la hora de pesar las diferentes sales con
moderada exactitud es usando un dinamómetro o pesa cartas (un aparato
para pesar cartas y cosas ligeras) de venta en algunos growshops (tiendas
de material y semillas para el cultivo de Cannabis, solo en España),
en algunas papelerías y en tiendas de material para laboratorio.
Otra manera aún más sencilla de pesar las sales podéis
verla aquí.
La fórmula que se debería utilizar es la actualizada,
la original solo aparece aquí para que quede constancia de ella.
Habiendo experimentado durante algún tiempo con este fertilizante
Kevin Conlin modificó las concentraciones de la fórmula
original reduciendo la cantidad de microelementos (apagó el filtro
UV) y de sulfato magnésico. Sin embargo, ninguna fórmula,
por precisa que sea funcionará igual para todo el mundo, es buena
idea que cada aficionado la modifique dependiendo de sus observaciones
(por ejemplo, un acuario muy poblado podría no necesitar un aporte
extra de nitrato, así como un acuario con una dureza moderada puede
fácilmente pasar sin añadir sulfato magnésico). Las
fórmulas fueron diseñadas por Kevin Conlin, y son una síntesis
del método descrito en el articulo. No es ni mucho menos la única
forma de proveer a las plantas de los nutrientes necesarios.
El complejo mineral originalmente utilizado en la fórmula del
PMDD es "Plantex CSM", un fertilizante mineral que se utiliza
en USA. En España el fertilizante mineral más común
es Hortrilón. Los porcentajes de minerales en Hortrilón
no son los mismos que en CSM, pero los resultados son similares con ambos
preparados. Hortrilón contiene 5% Fe, 3% Mg, 2,5% Cu, 2,5% Mn,
0,5% B, 0,5% Mo, 0,5% Zn y 0,005% Co. Como se puede observar Hortrilón
contiene una cantidad importante de cobre, por lo que si los cambios de
agua no se realizan frecuentemente o se añade una cantidad excesiva
puede dañarse a los habitantes de nuestro acuario, especialmente
a invertebrados. Hortrilón contiene también algo de magnesio
(3%). Según mi experiencia el magnesio es usado en pequeñas
cantidades por las plantas y no es necesario añadirlo a menos que
tengamos agua muy blanda y un rápido crecimiento de las plantas,
de todas maneras siempre es buena idea echar un vistazo a la página
web de la empresa abastecedora de agua de nuestra localidad donde generalmente
se pueden encontrar análisis del agua corriente, así sabremos
si el magnesio se encuentra presente en la cantidad necesaria.
[10-20 ppm de K] El K no es medido por los autores pero uno de ellos
[Sears], al ser preguntado por un nivel adecuado sugiere 10-20 ppm, lo
que coincide con el nivel habitual que mantienen otros miembros de la
APD (Aquatic Plants Digest). El potasio parece ser utilizado por las plantas
acuáticas en grandes cantidades. Niveles mayores parecen no tener
efectos adversos en los habitantes del acuario o el crecimiento de las
plantas, pero niveles extremos pueden provocar síntomas de deficiencia
de calcio en las plantas debido a que estos son nutrientes antagonistas
(el exceso de un nutriente impide la asimilación del antagonista).
En mi caso las sobredosis de sulfato potásico suelen producir el
típico crecimiento deforme de las hojas nuevas en algunas plantas
que caracteriza a la deficiencia de calcio. Las plantas afectadas primeramente
suelen las que mayores necesidades de calcio tienen. Este síntoma
no es grave y suele remitir haciendo algunos cambios de agua y reduciendo
la dosis de sulfato potásico.
Como comentario final querría añadir que el propósito
de Paul Sears y Kevin Conlin al escribir este texto no era que la gente
utilizara ciegamente el PMDD como una fórmula más para hacer
un fertilizante, lo importante es que demostraron que para mantener un
acuario plantado sin algas y con plantas creciendo activamente es necesario
añadir todos aquellos nutrientes que las plantas necesitan para
crecer, y para ello hay que pensar y observar lo que sucede en el acuario,
no sólo añadir un fertilizante sin importarnos qué
es lo que pase. En mi caso, el texto de Sears y Conlin me abrió
los ojos, pasé del jardinero acuático tipo "echo-fertilizante-de-marca-pero-no-sé-lo-que-hago"
a añadir nutrientes específicos comprobando los efectos
que cada uno producían en el acuario y a afinar las cantidades
necesarias para el buen crecimiento de las plantas.
Paul Sears y Kevin Conlin demostraron, en contra de la creencia popular
en este "hobby", que para controlar las algas y mejorar el crecimiento
de las plantas en el acuario es necesaria la adición extra de nutrientes.
Ignorar o limitar los nutrientes como a veces se aconseja sólo
puede llevar a un crecimiento pobre de las plantas que antes o después
desembocará en la aparición de algas.
Nota importante
Hace ya tiempo que traduje este artículo de los señores
Sears y Conlin, y más aún desde que ellos lo escribieran.
Se ha experimentado mucho con la adición de nutrientes desde entonces.
La tendencia actual es añadir todos los nutrientes que se muestren
deficitarios en el acuario plantado, ya sean trazas, potasio, nitrato
o fosfato. Especialmente los macronutrientes N, P y K jamás deberían
faltar, el PO4 no debería limitarse ya que se ha visto que la limitación
de fosfato perjudica en mayor medida a las plantas que a las algas. Aunque
esto parece convertir en papel mojado todo el estudio que hicieron los
dos canadienses, en realidad su trabajo supuso un punto de salida para
muchos aficionados que empezaron a estudiar que es lo que sucedía
añadiendo macroelementos como el potasio o el nitrato. Si Conlin
y Sears acabaron con el mito de que el NO3 provocaba la proliferación
de algas (innovaron sugiriendo la adición de KNO3 en acuarios donde
el nitrato era deficitario, una herejía por entonces) fueron años
mas tarde otros expertos entre los que destaca Thomas Barr los que empezaron
a sugerir la adición de fosfato para acabar con las algas y mejorar
la salud de las plantas en acuarios deficitarios en este nutriente.
No existe un nivel óptimo de PO4 en el acuario plantado. Cada
aficionado tiende a mantener un nivel que a él le da buen resultado,
pero este siempre debería estar en niveles detectables, por encima
de 0,1 ppm. En mi opinión cualquier cantidad en el rango de 0,1
ppm a 1 ppm debería ser suficiente para las necesidades de nuestras
plantas y no causará problemas de algas si el resto de parámetros
son correctos (CO2 alto y presencia suficiente de trazas, potasio y nitrato).
Fuentes de fertilizantes
Aquí
encontrarás una lista de establecimientos donde se pueden adquirir
algunos de los componentes que integran el fertilizante PMDD.
Gracias a Jesús Sierra, Onell Villalobos, Aticus y Javier por
las correcciones y comentarios a la traducción.
Si tienes alguna duda respecto a la fertilización de acuarios
plantados me hará feliz ayudarte en lo que pueda, tan solo tienes
que escribirme a mi correo
electrónico.
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