En la naturaleza el agua casi nunca es pura en el sentido
de agua destilada; contiene sales disueltas, tampones, nutrientes, etc.
con concentraciones que dependen de las condiciones locales. Los peces
(y plantas) han evolucionado durante millones de años adaptándose a las
condiciones del agua de su hábitat y puede que sean incapaces de sobrevivir
en ambientes significativamente diferentes.
Los principiantes (sobretodo los vagos) deberían optar por la vía fácil
de seleccionar peces cuyas necesidades coinciden con las características
de su agua de grifo. Alternativamente, un acuariófilo avanzado (y enérgico!)
puede cambiar las características del agua para que coincidan con las
necesidades del pez, aunque hacerlo casi siempre es más difícil de lo
que parece a primera vista. En ambos casos, tiene que tener suficientes
conocimientos de química del agua para asegurar que el agua en su tanque
tiene las características correctas para los peces que está cuidando.
El agua tiene 4 propiedades medibles que se usan comúnmente para caracterizar
su química. Son el pH, la capacidad tampón, dureza general y salinidad.
Además, hay varios nutrientes y oligoelementos. 
pH
El pH indica si el agua es ácida, alcalina o neutra. Si el pH es de
7 se dice que es neutra, si está por debajo de 7 es ácida y si el pH es
superior a 7 es básica o alcalina. Al igual que la escala Richter para
medir los terremotos, la escala del pH es logarítmica. Un pH de 5.5 es
10 veces más ácido que agua a un pH de 6.5. Por ello, cambiar un poco
el pH (repentinamente) es un cambio químico más importante (y más estresante
para los peces!) de lo que parece a primera vista.
Para un cuidador de peces, son importantes dos aspectos del pH. Primero,
los cambios rápidos del pH son estresantes para los peces y deberían evitarse.
Cambiar el pH en más de 0.3 unidades por día se sabe que provoca estrés
a los peces. Por ello, usted querrá mantener constante y estable el pH
de su acuario a la larga. Segundo, los peces se han adaptado para crecer
en un (a veces estrecho) margen de pH. Usted querrá estar seguro que el
pH de su tanque coincide con las necesidades específicas de los peces
que cuida.
La mayoría de peces pueden ajustarse un poco al pH fuera de su margen
óptimo. Si el pH de su agua está naturalmente dentro del margen de 6.5
a 7.5, podrá mantener la mayoría de especies de peces sin ningún problema.
Si su pH está dentro de éste margen, seguramente no hay necesidad de ajustarlo
hacia arriba o abajo.
Capacidad tampón (KH, alcalinidad)
La capacidad tampón (buffer) se refiere a la habilidad
del agua para mantener estable el pH cuando se le añaden ácidos o bases.
El pH y la capacidad tampón están entrelazados uno con el otro; aunque
uno podría pensar que mezclando el mismo volumen de un ácido y el de una
agua neutra se obtiene un pH a mitad camino entre los dos, esto pocas
veces sucede en la práctica. Si el agua tiene suficiente capacidad tampón,
ésta capacidad tampón puede absorber y neutralizar el ácido añadido sin
apenas modificar el pH. El concepto es que el tampón actúa como una gran
esponja. A medida que se añade ácido, la "esponja" absorbe el
ácido sin cambiar mucho el pH. Sin embargo, la capacidad de la "esponja"
está limitada; una vez que la capacidad tampón se ha gastado, el pH cambia
más deprisa a medida que se añaden ácidos.
La capacidad tampón tiene consecuencias tanto positivas como negativas.
En el lado positivo, el ciclo de nitrógeno produce ácido nítrico (nitrato).
Sin la capacidad tampón, el pH de su tanque bajaría a lo largo del tiempo
(una cosa mala). Con suficiente capacidad tampón, el pH se mantiene estable
(una cosa buena). En el lado negativo, el agua de grifo casi siempre dura
tiene una gran capacidad tampón. Si el pH del agua es demasiado alto para
su pez, la capacidad tampón hace difícil bajar el pH a valores más adecuados.
Intentos ingenuos de modificar el pH del agua normalmente fallan porque
se ignoran los efectos tampón.
En acuarios de agua dulce, gran parte de la capacidad tampón del agua
es debida a los carbonatos y bicarbonatos. Por ello, los términos "dureza
carbónica" (KH), "alcalinidad" y "capacidad tampón"
puede ser usados indistintamente. Aunque técnicamente no son lo mismo,
son equivalentes a nivel práctico en el contexto de la acuariofilia. Nota:
el término "alcalinidad" no debería confundirse con "alcalino".
Alcalinidad se refiere a capacidad tampón, mientras que "alcalino"
se refiere a que es básico (esto es, pH superior a 7).
¿Cuánta capacidad tampón necesita su tanque? La mayoría de kits de test
de la capacidad tampón realmente miden KH. Cuanto mayor el KH, más resistente
será su agua a los cambios de pH. El KH de su tanque debería ser lo suficientemente
alto como para prevenir oscilaciones de pH a lo largo del tiempo. Si su
KH está por debajo de 4.5 dH, debería prestar una atención especial al
pH (p.e., medir el pH cada semana, hasta tenga una impresión de cuan estable
es su pH). Esto es ESPECIALMENTE importante si usted omite
hacer cambios parciales de agua frecuentes. En particular, el ciclo del
nitrógeno crea la tendencia en un acuario establecido de disminuir el
pH a lo largo del tiempo. La cantidad exacta del cambio de pH depende
de la cantidad y el ritmo de producción de nitratos, así como del KH.
Si su pH cae más de dos décimas a lo largo de un mes, debería considerar
aumentar el KH o realizar cambios parciales de agua más frecuentes. El
KH no afecta a los peces directamente, así que no hay ninguna necesidad
de adecuar el KH a una determinada especie de pez.
Nota: no es una buena idea usar agua destilada en su tanque. Por definición,
el agua destilada no tiene KH. Esto significa que añadiendo un poco de
ácido el pH cambiará mucho (estresando los peces). Debido a su inestabilidad,
el agua destilada (o cualquier agua esencialmente pura) no se usa nunca
directamente. Se le deben añadir agua del grifo u otras sales para aumentar
su GH y KH.
Dureza general (GH)
La dureza general (GH) se refiere a las concentraciones disueltas de
iones de magnesio y calcio. Cuando se dice que los peces prefieren agua
"blanda" o "dura", se refiere al GH (y no KH).Nota:
el GH, KH y pH forman el triángulo de las Bermudas de la química del agua.
Aunque las tres propiedades son diferentes, todas interaccionan entre
si en diferentes grados, haciendo difícil ajustar uno sin afectar el otro.
Por éste motivo se aconseja a los principiantes de NO tocar estos
parámetros a no ser que sea absolutamente necesario. Como ejemplo, el
agua "dura" a menudo viene de acuíferos calizos. La caliza contiene
carbonato cálcico, que disuelto en agua aumenta tanto el GH (del calcio)
como el KH (del carbonato). Aumentando la parte KH normalmente también
aumenta el pH. Conceptualmente, el KH actúa como "esponja" absorbiendo
el ácido presente en el agua, aumentando el pH del agua.La dureza del
agua sigue las siguientes reglas. La unidad de medida dH significa "degree
hardness" (grados de dureza), mientras ppm significa "partes
por millón", que más o menos equivale a mg/l en agua. 1 unidad de
dH equivale a 17.8 ppm de CaCO3. La mayoría de kits dan la dureza en unidades
de CaCO3; esto significa que la dureza equivale a la cantidad de CaCO3
que hay en el agua pero no significa que realmente proceda del CaCO3.
|
Dureza general en dH
|
Dureza general en ppm
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0 - 4 dH |
0 - 70 ppm |
muy blanda |
4 - 8 dH |
70 - 140 ppm |
blanda |
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8 - 12 dH
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140 - 210 ppm |
poco dura |
12 - 18 dH |
210 - 320 ppm |
bastante dura |
18 - 30 dH |
320 - 530 ppm |
dura |
superior |
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roca liquida (Lake Malawi y Los
Angeles, CA) |
Salinidad
La salinidad se refiere a la cantidad total de sustancias disueltas.
La medidas de la salinidad mide ambos componentes GH y KH así como otras
sustancias como el sodio. Conocer las salinidad del agua es importante
en los acuarios de agua salada. En los tanques de agua dulce, conocer
el pH, GH y el KH es suficiente.
La salinidad normalmente se expresa en términos de peso específico,
la relación entre el peso de una solución y el peso del mismo volumen
de agua destilada. Dado que el agua se dilata cuando se calienta (cambiando
su densidad), generalmente se usa como temperatura de referencia los 20
°C. La salinidad se mide con un densímetro el cual está calibrado para
una determinada temperatura (por ejemplo. para 25 °C).
Un componente de la salinidad que no incluyen ni el GH ni el KH es el
sodio. Algunos peces de agua dulce toleran (o incluso prefieren) una pequeña
cantidad de sal (estimula el crecimiento del moco protector). Además,
los parásitos (por ejemplo. punto blanco) no toleran la sal en absoluto.
Por ello, concentraciones de sal (hasta) de una cucharita por cada 20
litros puede prevenir y curar el punto blanco y otras enfermedades parasitarias.
Por otra parte, algunas especies de peces no toleran NADA
de sal. Los peces sin escamas (en general) y ciertos Coridoras son mucho
más sensibles a la sal que la mayoría de peces de agua dulce. Añada sal
sólo si está seguro que todos los inquilinos de su acuario la prefieren
o al menos la toleran.
Nutrientes y oligoelementos
Además del GH, KH, pH y la salinidad, hay unas cuantas sustancias más
que puede querer conocer. La mayoría de aguas de grifo contiene un surtido
de nutrientes y oligoelementos en muy bajas concentraciones. La presencia
(o ausencia) de oligoelementos puede ser importante en ciertas circunstancias,
específicamente:
-
los nitratos, que se discuten ampliamente en el Ciclo del Nitrógeno.
-
los fosfatos, el segundo nutriente más importante. Los fosfatos
se han relacionado con el crecimiento de las algas. Si usted tiene
un problema persistente con algas, los fosfatos elevados pueden ser
un factor contribuyente. En un tanque con plantas, los niveles ideales
de fosfatos son 0.2 mg/l o menos. Para controlar las algas, a menudo
se recomiendan cambios parciales del agua frecuentes para reducir
los niveles de nutrientes. Si su agua de grifo contiene un exceso
de fosfatos, los cambios de agua pueden agravar la situación. Su compañía
de agua puede decirle cuales son los niveles exactos de fosfatos.
-
el hierro, magnesio y otros oligoelementos. Las plantas necesitan
hierro en cantidades mínimas para crecer. El agua de grifo de algunas
regiones no contiene nada de hierro.
Modificando la química de su agua
Aumentando la dureza del agua (subir el
GH y/o KH)
Las siguientes medidas son aproximadas; utilice un kit de test para
verificar que ha llegado a los resultado deseados. Tenga en cuenta que
si su agua es extremadamente blanda al inicio (1 grado de KH o menos),
usted puede tener cambios drásticos del pH a medida que se añade el tampón.
Para subir simultáneamente GH y KH, añada carbonato cálcico (CaCO3).
1/2 cucharita por cada 100 l de agua aumentará tanto el KH como el GH
en alrededor de 1 - 2 dH. Como alternativa, añada algunas conchas, coral,
caliza, mármol, etc. a su filtro.
Para subir el KH sin subir el GH, añada bicarbonato sódico (NaHCO3),
conocido como sal de frutas. 1/2 cucharita por 100 litros sube el KH en
alrededor 1 dH. El bicarbonato sódico lleva el pH hacia un equilibrio
de 8.2.
Subir y bajar el pH
Uno puede subir o bajar el pH añadiendo productos químicos. Debido a
la capacidad tampón, no obstante, este proceso es difícil hacerlo bien.
Aumentar o disminuir el pH (de un modo estable) realmente implica cambiar
el KH. El modo más común de hacerlo es añadir tampón (en la sección anterior)
cuyo equilibrio mantiene el pH al valor deseado.
El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note
que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua.
En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad
tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil. Sin embargo,
debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos
capacidad tampón que la que tenía antes, haciéndolo mas susceptible a
oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia:
no hace falta decir que los ácido son MUY peligrosos! No utilice
este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería
tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.
Productos tales como "pH menos" a menudo están basados en
el tampón del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiende a mantener el
pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use. Desafortunadamente, usar ácido
fosfórico tiene el GRAN inconveniente de aumentar los niveles
de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimiento de las algas. Es
difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque.
La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es que el pH estará un poco
mejor tamponado a medida que baja su valor.
Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es
inyectar CO2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en
el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La formación de ácido
baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta
una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el pH en su sitio.
Tan pronto como el CO2 desaparece, el pH vuelve a su valor previo. El
elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado
como método para bajar el pH. Los sistemas de inyección de CO2 son populares
en tanques con muchas plantas, ya que el CO2 adicional estimula el crecimiento
de las plantas.
Ablandar su agua (esto es, bajar el GH)
Algunos peces (por ejemplo, disco, cardinales, etc.) prefieren agua
blanda. Aunque pueden sobrevivir en agua más dura, es poco probable que
se reproduzcan en ella. Por eso, usted puede sentirse obligado a ablandar
su agua a pesar de la molestia que implica hacerlo.
Los típicos ablandadores de agua para casa utilizan una técnica conocida
como "intercambio de iones". Esto es, que quitan el calcio y
el magnesio sustituyéndolo por iones de sodio. Aunque esto técnicamente
hace el agua más suave, mucho peces no van a notar la diferencia. Esto
es, los peces que prefieren agua blanda tampoco les gusta el sodio, y
para ello un ablandador de agua así no les ayuda en absoluto. Por ello,
los ablandadores de agua para casa no son un modo adecuado para ablandar
agua para acuarios.
Los comercios de peces también venden "almohadas para ablandar
agua". Estas usan el mismo principio de intercambio de iones. Uno
"recarga" estas almohadas poniéndolas en remojo en una solución
salina, y después la pone en el acuario donde se liberan lo iones de sodio
y sustituyen los de calcio y magnesio. Después de unas horas o días, la
almohada (con el calcio y magnesio) se saca, y la almohada se vuelve a
recargar. Las almohadas vendidas en las comercios son demasiado pequeñas
para ir bien en la práctica, y no deberían usarse por los motivos antes
citados.
La turba ablanda el agua y reduce su dureza (GH). La manera más eficaz
de ablandar agua con turba es aireando agua en un cubo con turba durante
1 - 2 semanas. Por ejemplo, coja un cubo (plástico) del tamaño adecuado.
Después, consiga una gran cantidad de turba (4 litros o más), hiérvala
(para que se hunda), métala en una almohada, y póngala en un cubo de agua.
Utilice una bomba de aire para airear. Después de 1 - 2 semanas, el agua
será más blanda y ácida. Utilice ésta agua envejecida cuando haga los
cambios parciales de agua.
La turba se puede comprar en tiendas de animales, pero es cara. Es mucho
más barato comprar un paquete en una tienda de jardinería. Lea atentamente
las etiquetas! No querrá usar turba que contenga fertilizantes u otros
aditivos.
Aunque hay gente que pone turba en sus filtros, este método tiene su
inconvenientes. Primero, la turba se atasca con facilidad, por lo que
añadir turba no es efectivo. Segundo, la turba puede estar sucia y puede
nublar el agua de su tanque. Tercero, la cantidad exacta de turba necesaria
para ablandar su agua es difícil de prever. Usar la cantidad equivocada
dará lugar a una química de agua incorrecta. Por último, al hacer los
cambios parciales de agua, la química de su tanque cambia al añadir agua
nueva (tiene las propiedades incorrectas). Durante los días después, la
química de su tanque cambia a medida que hace efecto la turba. Utilizando
agua envejecida ayuda a asegurar que la química de su tanque no oscila
la hacer los cambios de agua.
Agua dura también puede ser ablandada diluyéndola con agua destilada
o agua de osmosis inversa. Agua de osmosis inversa es agua purificada
con una unidad de osmosis inversa. Desafortunadamente los equipos de osmosis
inversa son demasiado caros ($100 - $500) para la mayoría de aficionados.
El agua de osmosis inversa se puede comprar en algunos comercios de peces,
pero a la mayoría de la gente el costo y el engorro hacen que no les valga
la pena. Lo mismo vale para la compra de agua destilada.
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